• Commander la version complète avec 18 mailles comme l'original (610 mm), intermédiaire à 14 mailles (479 mm), courte à 10 mailles seulement (347 mm).
• Rendez-vous sur la nouvelle page notre Galerie pour admirer le montage de Christophe Dufrenoy !

Le modèle de série

Au 03 Novembre 2008, nous attendons encore les moulages de série pour les appuis mais ils vont bientôt arriver.
Les nouvelles gravures sont là, elles sont en maillechort pour augmenter la rigidité des pièces les plus fines et donc faciliter le montage.
Nous reprenons un montage des parties principales ayant subi des modifications pour mettre la notice à jour.

Le prototype pour le Salon des Créateurs

Voici quelques vues du prototype que nous présenté au Salon des Créateurs, prises avant son dorage. Nous attendions alors les appuis moulés, en voici les prototypes ci-dessous ! Une grappe contient un appui fixe et un appui mobile, le kit de chaque version contient donc deux grappes identiques. Pour les constructeurs, ces appuis seront disponibles au détail .

Le modèle 3D

Ce pont est reproduit d'après un document de l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures qui faisait partie du cours de Mr Duplaix. Mille mercis à Francis Albert qui nous a transmis l'un de ses innombrables trésors ! L'original n'est pas facile à dater précisément (1890?) car il n'a pas été retrouvé par nos meilleurs limiers, suite probablement aux destructions de la première guerre mondiale. Ses deux poutres en treillis avaient une longueur de 53.074 m, pour 18 mailles de 2.853 m, soit une portée de 51.8 m entre appuis. Plusieurs versions permettent de choisir la longueur du pont selon le franchissement que vous voulez représenter, de 413 mm (soit 10 mailles) à 610 mm (soit 18 mailles comme en réalité) par pas de 65.6 mm.	Ce pas correspond à deux mailles pour tenir compte des croisillonnages inférieurs. Chaque maille du modèle est réalisée par deux gravures, l'une pour le portique et l'autre pour les flancs, le tablier et les croisillons. Nous avons pris quelques libertés en concevant des éléments que notre document ne montrait pas, en particulier pour les appuis moulés. Nous nous sommes bien documentés quand même... sur notre modèle, ces appuis sont réalisés d'après des ponts contemporains dont vous trouverez quelques photos sous peu, plus bas sur cette page. La grappe contient un appui en pivot et l'autre en pivot roulant, disposition habituelle pour un pont avec un about fixe et l'autre permettant la dilatation longitudinale de l'ouvrage.

Le kit Apogée

Le pont réel se compose de mailles et de portiques: les mailles sont de deux types, l'un pour chacun des abouts et l'autre pour toutes les mailles intermédiaires. De même, les montants verticaux des deux portiques extrèmes sont pleins et sans goussets de fixation des croisillons, alors que les portiques intermédiaires sont en fine dentelle. Le kit se compose donc de quatre modèles de gravures - celles des portiques et des mailles intermédiaires ont été très étudiées pour minimiser la surface de métal et donc le prix du modèle.
Ils comportent donc des pièces un peu plus nombreuses que si nous avions pu "prendre nos aises" dans une surface non limitée. La notice du kit est déjà bien avancée - les éclatés sont prêts, la nomenclature de chacun d'eux aussi et naturellement la nomenclature de chaque gravure.
Juste pour saliver un peu, voici les éclatés des portiques dans leur version intermédiaire ajourée par des croisillons, ou pleine pour les portiques des abouts. Le but de ce montage est d'obtenir deux épaisseurs rivetées sur chaque face, il faut donc quatre épaisseurs de gravure sur les montants comme sur les entretoises. Nous aurions pu utiliser moins de pièces pour parvenir à ce but, mais le coût du modèle aurait été multiplié par deux. Il faudra quelques efforts supplémentaires au montage, mais quand on aime...
Le principe est le même pour les mailles en quatre épaisseurs de métal pour respecter le relief du treillis. Cette fois la différence entre les deux variantes de maille est plus importante car la maille d'about comprend les raidisseurs extrèmes des poutres et une entretoise supplémentaire. Chaque branche de croisillon est raidie par une aile rivetée sur deux faces qui termine la section en T du croisillon réel.

Montage du prototype pour le Salon des Créateurs

La notice de montage de ce pont-cage majestueux est décomposée en plusieurs parties :

• Le portique d'about est le premier du pont, identique aux portiques intermédiaires sauf qu'il comporte des montants pleins au lieu de montants croisillonnés et n'a pas de gousset pour les croisillons,
• La maille d'about est différente des mailles intermédiaires car elle comprend les montants verticaux extrèmes,
• Le montage des mailles intermédiaires est réalisé par deux mailles (une à l'endroit, une à l'envers comme au tricot !).

Le modèle définitif sera légèrement différent du prototype montré dans les pages suivantes, essentiellement pour faciliter la construction de l'aile de la maille d'about et diminuer les ajustements nécessaires sur certaines pièces.

Montage d'un portique d'about

Nous commençons le montage par un portique d'about. Se référer au plan de gravure en fin de notice pour identifier les pièces, également repérées sur la plaque G2203.
Dégrapper une pièce 301 et une pièce 302. Pour dégrapper proprement une pièce sans avoir à ébavurer, utiliser une cisaile à gravures Tamyia par exemple. Le premier assemblage à réaliser est un empilage. Vous pouvez braser au fer à souder en utilisant de la brasure en pâte (dite soudure liquide) parcimonieusement appliquée au pinceau sur l'une des deux pièces après avoir badigeonné les deux pièces à l'eau à souder, ce qui aura comme résultat de "mouiller" cette soudure. Nous vous recommandons toutefois de vous équiper d'une station de brasure à la résistance électrique qui trouve ici son application idéale ! Vous trouverez des stations prêtes à l'emploi chez MicroMark ou ALP2M, c'est un achat que vous ne regretterez pas, mais vous pouvez aussi réaliser votre propre station en suivant les conseils diffusés sur les forums.
Aligner à l'aide de deux chutes de laiton de 0.3mm passées dans les mortaises des extrémités. Maintenir durant la première brasure au milieu du montant au moyen de pinces à cheveux aux deux extrémités.
Faire quelques points jusqu'à ébullition du flux en direction d'une extrémité en supprimant la pince, pareil de l'autre côté. Pour monter l'âme d'entretoise 204, je recommande fortement de créer un posage qui assure la perpendicularité de l'entretoise et du montant. Une première version a été réalisée en chutes de laiton...
En fait, mon premier posage ressemblait fort à une équerre de meuble, voir plus loin ! Montage dans le même posage du second montant bien perpendiculaire à l'entretoise.
Confectionnons un gabarit plus simple avec une équerre de meuble (75 ou 100mm) trouvée au magasin de bricolage. Tracer les quelques échancrures au feutre indélébile pour laisser les faces planes en contact avec la partie droite de l'équerre. Limer ces échancrures en tenant l'équerre dans un étau.
Revenons au portique. Souder une face puis l'autre de l'entretoise supérieure, les pièces 203 (SRE). Vérifier que toutes les mortaises des montants et entretoises sont suffisamment ouvertes : un mauvais alignement diminue la largeur utile. Pour cela j'utilise un strip abrasif, comme ceux que vous trouverez dans la boutique Apogée.
Dégrapper les fragiles reliefs 205 et 206 des montants latéraux du portique. Monter selon la même technique : aligner avec une chute de laiton sur les mortaises des montants, pincer aux extrémités, souder du centre aux extrémités. Avec ces fines pièces, soyez parcimonieux sur la quantité de soudure liquide !
Au besoin, pour permettre le montage des ailes des montants, casser l'angle très légèrement pour que le montant s'ajuste à la rainure de l'aile. Former à la pince les ailes 208 et 209 des montants latéraux. Etaler la brasure dans la rainure. On peut être un peu moins économe cette fois car les brasures sur chant "boivent" beaucoup !
Monter l'aile externe 208 d'abord (SRE ou fer), puis introduire délicatement l'aile interne. Souder ensuite cette aile interne une fois en place, bien plaquée pour qu'il n'y ait plus de jour le long du montant.
Dégrapper avec soin les reliefs d'entretoise 210 (voir la seconde photo de cette série). Présenter la pièce sur le montage, car vous pourriez avoir à réduire légèrement la largeur comme montré ici. Les équerres de meuble sont des supports pratiques maintenant que les ailes des montants sont en place pour souder sans déformer.
Ne pas oublier de réouvrir les mortaises des longrines sous rail, par exemple comme ici avec un strip abrasif. Le premier portique est terminé... Vous pouvez construire le second qui ne servira qu'à la fin du montage. Monter un portique intermédiaire pour terminer la maille d'about de ce pont.
Les portiques intermédiaires sont représentés par une gravure G2202. Les premières étapes sont les mêmes que pour le montage du portique d'about, les montants pleins sont remplacés par les montants 201 et 202 ajourés. Dégrapper ces pièces puis monter comme précédemment jusqu'au relief d'entretoise inclus.
Voici d'ailleurs l'équerrage du montant et de l'entretoise avec l'équerre de meuble modifiée... ... et l'allure du portique avant montage du relief d'entretoise.
Sur les portiques intermédiaires soudez dos à dos deux pièces 207 pour représenter le gousset. Insérez-le au milieu d'un montant comme montré ici, puis la même chose sur l'autre montant. Ce portique intermédiaire est terminé !

Montage d'une maille d'about

Construisons la première maille du pont, la maille d'about. Les mailles intermédiaires sont une variante simplifiée de ce montage. Nous utilisons la gravure de maille d'about G2203. Dégrapper, présenter et ajuster au besoin en largeur le tablier d'about 417. Sur nos premières gravures il est nécessaire d'agrandir à 0.6 mm la largeur des mortaises pour l'emboîtement sur les entretoises. Utilisez pour cela un équarissoir et "fraisez" par des rotations manuelles en va et vient sur toute la longueur de la mortaise. Vous pouvez aussi utiliser le strip dentaire, c'est un peu plus long.
Souder au fer les tronçons de longrines 106 en vous installant sur un support non métallique ne craignant pas la chaleur, nous utilisons un support de soudage tournant Bergeon. Souder au fer le tablier et ses longrines sur le portique d'about (montants pleins) emboîté dans la mortaise correspondante. Pour assurer la bonne géométrie de l'ensemble, j'utilise un étau de bonne qualité avec la table bien perpendiculaire au mors.
Le bon équerrage du tablier par rapport au portique d'about est vérifié à l'équerre de contrôle, puis à nouveau en présentant le portique intermédiaire. Ne pas souder celui-ci à ce stade, car il faut interposer les flancs croisillonnés !
Attention à ne pas confondre les pièces de relief supérieures et inférieures, les hauteurs des cornières étant différentes ! Sur cette face d'un flanc 405, (cliché de gauche) souder les reliefs 408 en bas et 409 en haut ! Attention au soudage de ces reliefs : commencer par le gousset en alignant bien les mortaises obliques. Sur l'autre face (cliché de droite), préparer les reliefs 406 et 407.
Attention : les croisillons ne sont pas soudés à leur extrémité commune car ils enserrent le gousset du portique. Interposer une lame de rasoir évitera une soudure accidentelle ! Souder ces reliefs par quelques points rapides de SRE au croisement des croisillons, au niveau du gousset et le long des cornières sans surchauffe qui risquerait de les déformer.
Détacher les quatre ailes de croisillon 113 (visibles sur l'image précédente). Replier ces pièces sur elles-mêmes sur un outil rectiligne : lime, réglet, ou dans un outil de pliage Mission Models. Une fois la pièce fluxée et l'intérieur du pli enduit de soudure liquide, bien écraser les plis à la pince avant soudage Limer les six petites attaches après soudage en gardant les trois tenons.
En soudant les ailes de croisillon 113, chauffer le moins possible et seulement au niveau des tenons, interposer une lame de rasoir pour éviter le soudage non désiré au niveau du gousset. Préparer le second flanc de la même manière. Présenter un flanc et le portique intermédiaire sur le premier montage, immobiliser au scotch carrossier avec tous les tenons soigneusement engagés.
Veiller à la bonne interposition du gousset entre les croisillons (voir détail). Commencer par la soudure au fer du flanc sur le portique d'about. Cette soudure "boira" donc après fluxage et badigeon de soudure liquide (facultatif), déposer un paillon de fil de soudure de 0.5mm sur toute la longueur de la soudure à réaliser. Cette quantité assure un bon cordon le long de la cornière.
Pointer (créer une petite soudure locale) le tablier sur le portique intermédiaire du côté où on vient de souder le flanc pour faciliter les manipulations. Seconde soudure sur chant en bas du flanc sur le portique intermédiaire, toujours au fer et en apportant un paillon de fil de soudure de 0.5mm.
Détail d'une soudure avec apport d'un paillon de fil de 0.5mm. Retirer le scotch de carossier maintenant inutile et souder le haut du flanc sur les deux portiques de la même manière.
Terminer l'assemblage du flanc en serrant les croisillons de part et d'autre du gousset. Dans mon cas l'un de ces croisillons était un peu oblique et a dû être serré par deux pinces pour augmenter l'effort. Interposer le second flanc et souder de même les quatre cornières sur les montants et le gousset. Souder le tablier sur le portique intermédiaire.
Fluxer et badigeonner de soudure liquide les deux ailes inférieures des longrines 107, souder en place à la SRE.

Extrémité et ailes de la maille d'about

Empiler les pièces 401 et 402 puis les reliefs 414 et 415. La mortaise de toutes les pièces doit s'aligner à l'arête inférieure. Pareil pour l'autre flanc. Les pièces 401 et 402 seront modifiées en version de série. Empiler les trois pièces de l'entretoise extrème : l'âme 403 et les deux reliefs 404, en alignant bien les mortaises.
Présenter l'entretoise extrème et les deux flancs extrèmes et engager avec soin les mortaises du tablier et celles du portique d'about. Quelques ajustements peuvent être nécessaires sur les mortaises du tablier. Basculer l'extrémité vers le haut pour faciliter les soudures et maintenir avec du scotch de carossier. Souder les deux flancs extrèmes et l'entretoise d'about.
Attention, suite à une erreur de conception les quatre pièces suivantes seront différentes dans le modèle de série : il s'agit des pièces 410, 411, 412 et 420. Nous illustrons ici le prototype. Une erreur de 0.3 mm sur la longueur de l'aile horizontale de ces pièces décale un peu la zone du pli et donc l'emplacement des tenons de ces pièces par rapport aux mortaises des âmes 401 et 402.
La pièce 420 est en place après ajustement. Les deux ailes inférieures 420 sont mise en place. Sur le montant à droite, la partie de la pièce 420 supérieure est sortie, il faut les quatre pièces d'un flanc avant de souder... La fixation et la composition de cette zone seront modifiés car le prototype a été difficile à monter.
Après ce combat sur le prototype, reprenons le montage normal. Assembler les demi-croisillons 418 et 419. La partie évidée est l'amorce d'un renfort progressif de l'aile inférieure, voir plus bas. Les deux parties sont empilées à la SRE puis soudées en place.
La maille d'about terminée a fière allure avec ses fines dentelles ! Construire une seconde maille d'about de la même manière et la mettre de côté le temps d'ajouter à la première autant de mailles intermédiaires que nécessaire selon la variante choisie de longueur totale du pont.

Construction d'une double maille intermédiaire

Monter comme décrit ci-dessus deux portiques intermédiaires. Prendre ensuite deux gravures de maille intermédiaire G2201. Certaines pièces sont groupées par deux pour une meilleure géométrie de l'ensemble. Préparer les double flancs 104 et 109, dont la mortaise centrale doit s'encastrer grassement dans celle du portique.
En effet, la géométrie doit être réglée à l'équerre et non par la forme des mortaises ! La pose du tablier doit confirmer l'équerrage ainsi réglé. Si vous êtes prudent, vous pouvez souder les flancs au fer avec un paillon de fil de 0.5mm, ce qui protège les parties fragiles en demi-gravure. C'est ce que nous avons fait, mais nous vous recommandons plutôt de monter les reliefs et ailes de ces flancs à plat avant de souder les flancs.
Si vous procédez comme nous, il est bon de maintenir les pièces en cours par un réglet ou une pièce bien plate pendant le soudage des reliefs. Aligner les mortaises des ailes pendant cette opération. Vous devrez manipuler le pont complet, ce qui sera encombrant après plusieurs mailles ! Souder les 8 reliefs aux flancs, ne confondez pas inférieurs et supérieurs. Souder les ailes des croisillons, c'est une opération assez longue, puis les longrines.

Tablier et ailes principales

Avant de monter le tablier nous terminons les ailes des flancs du pont avec leur épaisseur progressive caractéristique des grands ouvrages métalliques. Dans notre prototype les ailes ont parfois des mortaises un peu sous-dimensionnées qu'il faut patiemment ouvrir, par exemple les cornières 103. J'ai utilisé le strip dentaire. Une autre méthode plus rapide mais plus risquée est le fraisage lent au foret de 0.5 mm.
Souder les ailes inférieures des longrines 107, puis les cornières 107. Sur le prototype, pour une fois il y a trop de rivets ! Le demi-croisillon 102 aurait dû être identique à la pièce de la maille d'about. Un petit coup de disque à tronçonner diamanté et les lignes de rivets surnuméraires sont rapidement arasées. Attention à préserver ceux du croisillon proprement dit.
Empiler 102 et 103 puis les souder en place. Attention à l'orientation du croisillonnage : une maille à l'endroit, une maille à l'envers comme au tricot ! Le dernier montage est celui de la face inférieure de l'aile, la pièce 114, qui vient groupée par deux et que nous allons couper ou non pour représenter l'épaississement progressif de l'aile depuis l'about jusqu'au centre.
Pour cela, nous allons interposer des surépaisseurs de 0.3mm (pièce 115) ou de 0.15mm (pièce 116) entre le demi-croisillon 102 et la face inférieure 104. Pour la première double-maille qui jouxte l'about, la découpe est montrée par la vue précédente. Une pièce 116 est coupée juste entre la mortaise et l'évidement, garder la petite partie, et la face 104 est coupée au même endroit, garder les deux parties.

Pour les doubles mailles suivantes, les épaisseurs à ajouter varient selon le schéma réel donné ci-dessous si vous avez choisi la variante complète à 18 mailles. Des schémas d'épaisseurs vraisemblables sont donnés aussi pour les versions moyennes à 14 mailles et courtes à 10 mailles. Si vous avez opté pour un nombre de maille différent, à vous d'imaginer un diagramme réaliste qui soit adapté à votre variante, sur le même principe !
Les mêmes surépaisseurs sont interposées pour l'aile supérieure.
Voilà ce pont terminé, nous espérons que vous aurez autant de plaisir à le monter que nous à le concevoir !

Conclusion

Vous êtes au terme de cette notice, nous espérons que vous l'avez lue totalement avant d'attaquer votre propre montage.
La meilleure recommandation que nous puissions faire est de la relire maintenant au complet...
Et si vous passez déjà ici pour la seconde fois, nous vous souhaitons un très agréable montage !
N'hésitez pas à nous faire part de vos réalisations, nous créerons une galerie dès que possible avec les photos de vos montages que vous voudrez bien nous faire le plaisir de nous envoyer !