Transkit 2.231A : Montage 1

Les machines , Machine réelle , Notre transkit , Montage 1 , Montage 2 .
Téléchargements : Notice , Annexes .
Réserver / commander : Train machine , Train tender , Le transkit .

Sur cette page : Longerons , Bissel , Embiellage , Glissières , Fond de châssis , Bogie .

Avant de commencer

Le meilleur conseil que nous puissions donner n'a rien d'original : imprimez la notice avec ses annexes auxquelles nous nous référons constamment, identifiez les conditionnements pour nous signaler au plus vite toute erreur éventuelle (pièce manquante ou défectueuse) et nous permettre de les remplacer sous garantie (voir nos conditions générales).
Ensuite, lisez la notice en identifiant les pièces dans le texte, sur les éclatés et dans les conditionnements, puis... relisez la notice !
Dégrappez soigneusement les pièces juste au moment de les employer.
Après chaque séance de soudure, nettoyez soigneusement votre montage des traces de l'eau à souder dans un bain de dégraissant, idéalement un produit pour le nettoyage à l'ultrason chauffé à 50° dans l'appareil pour retirer aussi les limailles et autres traces de doigts en frottant doucement avec une brosse à dents souple.

Les longerons et entretoises

Extraire les demi-longerons 101 et 102, puis 103 et 104 de la gravure 15402G et les souder dos à dos. Le plus simple est de badigeonner les deux faces à souder avec de l'eau à souder sans acide, puis une face ä la soudure liquide. Aligner très soigneusement les pièces et les maintenir par des épingles à cheveux. On peut chauffer le chant au fer à souder, mais vous irez bien plus vite et vous souderez les pièces plus complètement en utilisant une station à résistance électrique (SRE).
Bien ébavurer les attaches des entretoises 105 à 110 : pour la géométrie des longerons, la largeur doit être respectée. Les entretoises 105, 108 et 109 reçoivent un écrou soudé 90001U qu'il est plus facile de souder avant tout pliage. Plier à exactement 90° les entretoises 105, 109 et 110 en utilisant une pince plate, en dépassant légèrement l'angle droit pour que les faces soient perpendiculaires malgré l'élasticité de ces pièces. En profiter pour refaire trois perçages de 0.5 mm pour les trois ressorts du bissel.
Souder les entretoises 105, 108, 109 et 110 sur un longeron en s'aidant d'un bouchon pour insérer les pièces à fond dans les rainures : la perpendicularité conditionne la géométrie de votre châssis ! Avec l'autre longeron sur le plan de travail, appuyer le bouchon pour que les entretoises soient à fond dans les rainures opposées. C'est facile à faire si vous avez ébavuré toutes les attaches, et seulement elles !
Orienter et insérer entre les longerons l'entretoise 108 avec son écrou soudé, bien l'engager dans les rainures et en appuyant avec un bouchon, souder en place. Profitez de notre retour d'expérience : contrairement à ce que vous pourrez voir sur certains clichés, il est plus pratique de monter les entretoises 106 et 107 après le bissel radiant.
Le bissel radiant
Le dessus de bissel 201 est un bon guide pour la mise en forme du corps 202, qu'il faut bomber légèrement sur un outil rond en le présentant fréquemment. Souder 202 sur 201. Après soudage, les faces en contact avec les glissières des longerons ne doivent pas présenter d'aspérité : un polissage est hautement recommandé.
Le bissel radiant sera rappelé au centre par un ressort, et plaqué au sol par deux autres. Il doit bouger librement dans les glissières correspondantes des longerons. Au besoin, créer un biseau à la lime sur les deux glissières du bissel dans les longerons jusqu'à un mouvement bien libre mais sans trop de jeu.
Monter les trois ressorts du bissel avant les entretoises 106 et 107. Les gabarits des ressorts 205 et 206 sont prévus pour les perçages d'origine : on voit à droite l'insertion des ressorts dans les perçages d'origine de l'entretoise 105. Former 2 x 205 et 1 x 206 : l'angle à droite du mot "charge" est à former comme sur l'image pour assurer la charge du ressort 205 qui appuie le bissel sur la voie.
Avec les perçages modifiés, la forme des ressorts doit être adaptée mais l'insertion est grandement simplifiée. Le ressort de rappel 206 s'insèrera dans l'oeilleton médian du bissel radiant, au repos il doit s'insérer au milieu de l'oeilleton et guider le rappel sur toute la course de la suspension. Les ressorts d'appui 206, au repos, doivent arriver légèrement plus bas que la position basse du bissel.
L'essieu du bissel vient monté avec ses deux paliers qu'il n'est pas nécessaire de souder, ce qui le maintient démontable. Le dessous de bissel 203 reste amovible. Engager dans la mortaise arrière, écarter la face avant avec un tournevis pour engager le tenon, ainsi on peut brunir ou peindre et l'essieu reste démontable. Si par contre vous soudez 203 sous 202, l'essieu ne sera démontable qu'en l'extrayant et en chassant à nouveau.
Présenter le bissel et vérifier la bonne position des ressorts. Si vous utilisez la motorisation d'origine du kit, laisser ensemble les entretoises 106 et 107, plier et présentez sur place puis souder entre les longerons. Avec d'autres motorisations, il faut s'adapter à votre réducteur.

L'embiellage

Les bielles d'accouplement sont articulées pour permettre la suspension du modèle. Chaque élément est en deux épaisseurs : un doublage arrière côté longeron, un corps externe visible. Pour aligner les pièces, nous engageons une lime ronde pendant la soudure opposée en maintenant avec une pince à cheveux.
La soudure s'effectue au fer par le champ. Avec un bon fluxage, pas besoin d'étamer. Assembler ainsi séparément les tronçons avant et arrière des pièces 501 à 504. Bien brosser chaque tronçon au polissoir fibre de verre, ébavurer l'ensemble du pourtour pour unifier l'assemblage. Vérifier la bonne insertion des paliers de bielle 90004U qui doivent rentrer juste, et la bonne articulation de la bielle motrice. Ce n'est qu'au montage sur le châssis qu'on ajoutera du jeu si nécessaire.
Préparer les bielles motrices 505 à 508 : souder dos à dos, ébavurer, polir, un palier 90004U doit entrer juste du côté du maneton. Ces bielles remplacent celles d'origine dans le sous-assemblage dont voici un éclaté : on voit la crosse, le petit mécanisme et l'autre sous-assemblage qui contient maneton, bielle de coulisse et coulisse. On voit aussi les deux vis et écrous qui servent à articuler ces pièces au niveau de la crosse et du pivot de coulisse.
Un sous-ensemble remonté. Attention : vérifier que les pré-montages rivetés soient bien libres de pivoter - sur notre exemplaire, les rivets étaient assez écrasés pour créer des points durs. Au besoin, remplacer les rivets pour assurer la liberté des mouvements. La fixation par vis-écrou au niveau de la crosse est peu mécanique : il faudrait une entretoise tubulaire autour de la vis pour assurer la valeur du jeu de fonctionnement !		La même remarque s'applique à l'ensemble maneton - bielle de coulisse - coulisse : il faudrait chemiser la vis d'une entretoise tubulaire pour assurer la valeur du jeu qui permet le pivotement correct des pièces. Je comprends mieux maintenant pourquoi mes montages d'amateur avaient tendance à se dévisser de partout...

Les glissières Isovap

Le montage de nos glissières rapportées est décrit sur la page de présentation du Système Isovap que la notice reprendra. Nous déconseillons de monter sur six paliers fixes, surtout en norme Proto'87. Pour une machine suspendue, nous avons prévu de monter : Deux glissières fixes pour l'essieu moteur menant, portée des paliers vers l'extérieur contrairement à cette photo,
Deux glissières à levier pour l'essieu moteur avant, dont la charge sera équilibrée par l'appui du bogie, Deux glissières à ressort pour l'essieu moteur arrière. qui pourrait être monté mobile sur un équipage incluant l'essieu moteur mais nous avons opté pour cette solution plus simple.
Comme les essieux sont montés avec des paliers et le pignon sur l'essieu moteur, les paliers du set de montage Isovap Ref 50102R prennent leur place durant le montage des glissières rapportées. Quand on a la place, un grand ressort porte sur les coins de la glissière rapportée ; sinon, un petit ressort permet de passer les glissières le long des entretoises. Voici comment saisir deux paliers avec leurs glissières, par le haut ou le bas, pour les insérer entre les longerons.
Voici le montage des glissières de l'essieu menant, le second essieu moteur pour cette machine : non suspendu, il se monte en premier et assure la géométrie du châssis. Une fois les glissières et paliers en place, remplacer le faux essieu Markits par une barre de diamètre 3.20 mm si vous en disposez, pour notre part nous avons tourné l'extrémité d'une barre de 4 mm. Nous pouvons vous fournir une barre en alu pour éviter tout désagrément lors des soudures : voir cet article.		Placer une équerre pour vérifier que l'essieu soit bien perpendiculaire aux longerons, la barre doit être parfaitement horizontale. Une pince à cheveux est disposée à gauche pour assurer l'horizontalité de la barre. Le ressort inséré sur la barre plaque les glissières contre les longerons, vérifier que les glissières soient bien encastrées dans les longerons et en position haute.
Bien que la zone soit assez encombrée, avec toutes les pièces proprement positionnées, on peut maintenant pointer les glissières par un ou deux points de soudure, ici à l'arrière de la glissière sur l'image de gauche. Démonter la barre et le ressort et souder les glissières aux longerons sur tout le pourtour comme le montre l'image de droite. Retirer la barre.
Les glissières rapportées de l'essieu arrière toucheraient l'entretoise 105 (voir flèche à droite) et empêcheraient le centrage dans l'ouverture des longerons. Réduire la largeur des glissières d'environ 1 mm comme on le voit à gauche. Préparer des paliers à ressorts, les insérer sur un faux essieu du set de montage Isovap avec la portée du palier vers l'extérieur, encadrant un petit ressort de montage : à droite, on voit qu'un grand ressort ne passe pas le long de l'entretoise 105.
Comme dans les hornblocks à l'anglaise, dans le système Isovap, l'entraxe des essieux est celui des bielles d'accouplement. Encastrer les glissières puis insérer les bielles arrière orientées avec leurs paliers 90004U. Immobiliser les bielles par un élastique, qui n'a pas besoin de serrer très fort. Pointer les glissières, démonter le faux essieu et le ressort, souder les glissières.
De la même manière, préparer 2 paliers à levier portée à l'intérieur, monter sur un faux essieu du set de montage avec un petit ressort. Ajouter les tronçons avant des bielles d'accouplement avec des paliers de bielle 90004U, immobiliser avec un élastique, vérifier le bon équerrage des glissières. Pointer, démonter le faux essieu et souder comme ci-dessus.

Le fond de châssis

Les composants du fond de châssis comportent quelques astuces pour un assemblage suffisamment rigide malgré le faible nombre de pièces. Par exemple, il faut préparer les suspensions 302 et 303 en réalisant quelques pliages qui évitent de positionner précisément de très petites pièces. Ces pliages doivent être faits à fond, en écrasant le pli à la pince.
On fluxe et on soude ces pliages pour qu'ils soient bien immobilisés et qu'ils puissent participer à la rigidité de l'ensemble. Les pliages du fond 301 sont amorcés (pliage à 60° environ) avant d'être terminés, car il ne faut pas oublier d'insérer les entraînements de sabots 304. Dégrapper le fond 301 en supprimant les rectangles intermédiaires qui rigidifient la gravure en ménageant l'environnement.
Correction d'un oubli dans la gravure : deux rainures de pliages sont nécessaires pour faciliter la réalisation du plan incliné entre les deux parties du centre de la pièce. Graver un trait à 15.5 mm de l'arrière de la face, en se guidant sur un réglet faisant office d'équerre.
Tracer un second trait de pliage à 5 mm de l'extrémité, de l'autre côté de la plaque. Plier soigneusement à la pince plate. Toutefois, un léger arrondi est acceptable à cet emplacement. Amorcer le pli de la tringlerie d'un coup de pince plate sur 15° environ pour qu'il se fasse au bon endroit, poursuivre au doigt jusqu'à 60° environ comme on le voit ici.
Former à la pince les deux plis qui constituent le décrochement entre le niveau sous les essieux moteurs et l'arrière du chassis.
Les deux plis doivent amener la partie arrière au niveau de la forme correspondante de la tringlerie. Insérer les trois barres 304, c'est pour elles que nous avons terminé nos plis latéraux à 60°.
On peut alors terminer le pliage des deux parties latérales pour les rendre verticales. L'arrière des tringleries de frein s'encastre alors précisément dans la plaque d'arrêt du bissel : on le soude pour rigidifier l'ensemble.
Vérifier la bonne insertion du fond entre les longerons : bien ébavurer le chant de la partie centrale et la réduire au besoin d'un ou deux dixièmes. Le fond doit assurer la retenue du bissel et donc s'insérer entre les glissières. Bien centrer et souder les barres 304. Suite aux tolérances successives, agrandir au besoin la lumière de passage de la vis arrière.
Positionner une tringlerie de freins le long du fond au moyen de pinces à cheveux, souder les deux pattes au centre puis celles des extrémités. A l'arrière, bien aligner les suspensions à l'horizontale car ces pièces fragiles peuvent avoir été déformées par les manipulations.
La bonne insertion du fond à ce stade est importante et différents ajustements peuvent s'avérer nécessaires, vue la structure un peu alambiquée des empilages. Patience ! C'est le moment, redouté par certains, d'assembler les sabots de frein. Pour ce fair, insérer un fil de laiton de 0.4 mm dans des demi-sabots dos à dos : 305 et 306, ou 307 et 308.
Une encoche pratiquée dans les longerons permet de positionner les sabots de l'essieu avant, en insérant un fil de laiton de 0.4 mm de part en part. Ainsi, les premiers sabots seront bien positionnés et les suivants sont montés dans la même orientation. Ensuite, si cette tringle traversante gêne, on peut bien sûr en supprimer le tronçon central. Votre fond est terminé !
Il ne reste plus qu'à l'essayer sous les longerons du châssis où il doit s'ajuster parfaitement.

Le bogie

Le bogie du modèle DJH / Model Loco est conservé, pour maintenir le coût d'étude et le coût du transkit aussi bas que possible. Nous adaptons sa fixation et son guidage pour les rendre plus mécaniques. Positionner le pivot fixe 313 sous le fond par la queue d'un foret de 1.6 mm, puis souder. Ajuster la barre de liaison 310 dont le perçage arrière est intentionnellement plus petit que le pivot, pour une rotation "juste".
Voir la notice DJH pour les références des pièces du bogie : les flancs sont soudés, les retenues d'essieux sont rendues amovibles. Etamer les parties de la retenue de bogie 311, souder l'écrou M2 ref 41009A. Voir l'écrou, image ligne suivante : nous intervertissons ici pour éviter toute fusion accidentelle des pièces en métal blanc. Souder les retenues DJH à la retenue 311 pour que ces pièces s'encastrent bien sous le bogie comme sur l'image ci-contre.
Voici une retenue soudée en place : il est possible de souder du métal blanc sur du maillechort si le maillechort est préalablement étamé, avec de l'eau à souder sans acide et un fer basse température (Applicraft 12V dans notre cas). L'entretoise 312 pénètre aussi la barre de liaison 310 et crée un épaulement sous la tête de vis 90120A (sur cette image, la vis est trop courte).
Voici la barre de liaison montée sur le bogie, l'entretoise est serrée par la vis qui immobilise la retenue (et les essieux plus tard) et la barre est guidée en rotation. La barre est pliée et contre-pliée pour rattraper environ 1 mm de décalage en hauteur entre ses deux articulations. Les essieux sont fournis avec des bagues de limitation du jeu, il peut être nécessaire de limer légèrement le bossage du bissel pour que l'essieu entre avec 0.1 mm de jeu environ.